シャンパーニュ地方オーヴィレール修道院内の碑、そこに眠るのは、かのドン・ペリニョン修道士。

 

 

ヴェネディクト派修道士のドン・ペリニョンDom Pérignonは1668年にここオーヴィレール修道院の出納(すいとう)係に任命されました。

ドン・ペリニョンの生涯はフランス王ルイ１４世（1638-1715）とほぼ重なり、当時はフランスがヨーロッパ大陸で権勢を誇っていた時代です。

 

ワインはキリスト教の儀式にとって欠かせないものであると同時に、当時の教会にとっては収入を得るための貴重な商品でした。

したがって修道士たちは並々ならぬ熱意をもってブドウを栽培し、ワインを醸造しました。

 

さて、シャンパンの発明者とされるドン・ペリニョン。

彼がシャンパンの発明に大きく貢献したことは確かなのですが、一方で、やや神格化されたことで事実とは異なる話も多いようです。

そうした中でも信憑性の高いエピソードは、彼が造ろうとしていたのが、なんと「泡の出ないワイン」だったということです。

シャンパーニュ地方は冷涼な気候の地域であり、秋にアルコール発酵を終えることのできなかったワインが、春になって再び瓶の中で発酵することがありました。

こうなってしまうとワインの質も安定せず、また、瓶内で発生した炭酸ガスの圧力で瓶が割れたりと危険です。

そうしたことがないよう、ドン・ペリニョンはさまざまな工夫を凝らしたそうです。

彼がシャンパンの質の向上に貢献したことは確かです。

ところが、彼の意に反して、当時の英国やフランスのサロンでは、発泡酒のシュワシュワとはじける泡の感じが大評判になったというのです。

 

 

修道院は最寄りのエペルネ駅から車で１０分ほどですが、この日は訪れる人も少なくひっそりとしていました。

 

 

「修道士の小道」、市販の絵はがきにもこのアングルのものがありました。

 

 

丘からはブドウ畑が見下ろせます。

黒ブドウが色づいています。

 

その世に名を轟かすドンペリことドン・ペリニョン。

こうした背景に思いを馳せると少しイメージも違ってきませんか。

以上、鈴木でした。

 

＊ドン・ペリニョンについては、ヒュー・ジョンソン『ワイン物語』小林章夫訳、2008年、平凡社、中巻第21章「最初の完全主義者――シャンパーニュの誕生」（pp.125-147）を主に参照しています。

ルーブル美術館やオルセー美術館など、パリには世界に名だたる美術館があるのですが、今回訪れたのは、そした巨匠とはまるで正反対のこじんまりとした博物館。

こちら何の博物館かと言うと、言語や言語学を扱った博物館で、名称をムンドリングアMundolinguaといいます。

 

この博物館、もちろん学術的な意義はあるのでしょうが、まあそれはそれとして、むしろ今回印象に残ったのは、随所に見られるシュールな要素や、巨匠には絶対ない「ゆるい」展示物です。

まさに博物館界のゆるキャラといった感じです。

 

 

 

一昔前の散らかったオフィス？

いえいえ、これもれっきとした展示物です。

なんでも言語を記録する媒体の変遷の歴史なんだとか。

埃にもまみれて、時代感がリアルです。

 

 

ホラーハウス？

どうやら発音のメカニズムの説明のようです。

展示に洋服用のハンガーを多用してます。

 

 

いったいこれはなんでしょう？

魔除け？

よくよく見ていくと「言語は芸術artでもあり、情報infoでもある」という意義のあるご指摘。

それにしてもキューブ状のモビルはいったい何を意味しているでしょうか？

ここにもハンガーです。

 

 

モノがあふれかえります。

どこ＆なにを見たらよいのでしょう。

ここの通路を通ると、かなりの頻度で手すりに腰をぶつけます。

 

入場料もたった７ユーロ。

パリにお越しの際は訪れてみてはいかがでしょう。

以上、まもなく帰国の鈴木がお送りいたしました。

アルザス地方ストラスブールを訪れました。

 

 

伝統的な舞踏の披露。女性のリボンは、年齢や、未婚か既婚等といった女性のステイタスによってそれぞれ異なるタイプがあるそうです。

 

 

お土産アルザスちゃん

 

ここストラスブールはドイツとの国境の都市で、町の風景もドイツに近い印象があります。

 

 

何気なくシャッターを切っても、こんな写真が撮れます。

ストラスブールには世界遺産に登録された地区もあり、美しい町並みがいたる所に見られます。

 

すぐお隣がドイツですから、ドイツからの観光客も多く、フランス語とドイツ語の二言語が併記されている

掲示が多く見られます。

 

アルザス地方は、ドイツとの国境にあることから、両国間の戦争等によってドイツ領であった時期もありました。

そうした経緯のため、アルザスの人々には独自の帰属意識があるようです。

 

さて、アルザスはワインの銘醸地（めいじょうち）でもあります。

フランスでもとりわけ降水量が少なく、ブドウ栽培に適した土地なのです。

 

 

丘の上から見下ろしたブドウ畑と古い町並み。奥に見えるのがヴォージュ山脈。

 

訪問したワイナリーのひとつAnna et André Durrmannでは、土壌による違いを確認しつつ試飲です。

また今回も本気です（笑）

 

 

土壌を形成する石。これらによってワインの味に違いが生じると言われています。

 

 

また、その年（ヴィンテージ）のブドウの出来具合によっても、ワインの味は大きく左右されます。

 

私には、ブドウの出来のそれほど良くない年の方が好ましく感じられたので、恐れながらもその事を

率直に言うと、ニヤッと微笑みを浮かべながら、それぞれの年の味の必然性について説明して下さいました。

収穫にベストな時期を見極め、そのブドウのポテンシャル（可能性）を最大に引き出す、

結果、年によって個性の異なるワインができる、というお話でした。

ブドウの出来の良し悪しは、ワインの良し悪しにそのままつながらないということなんですね。

わかりました、ムッシュ。

 

 

ワインは工業製品一般とは異なり、生産ラインをフル稼働させたからといって生産量を急に増やすことができません。

畑で栽培されるブドウが原料ですから、土地からの影響を大きく受けます。

また、どこの畑のブドウを使ったのか、ということが重要な意味を持っていて、同じ品種のブドウを

使っても、特定の区画から作ったものが他よりも数倍高い価値を持つことも珍しくありません。

このワイナリーでは「環境をデザインする」するパーマカルチャーpermacultureの理念に根ざしたワイン生産を行っており、そうした環境への配慮についてのお話も興味深く拝聴しました。